Retorn al 'divertimento' i dissenys unisex: les claus de la Setmana de la Moda de París

BarcelonaDesprés d'un mes de passarel·les a Nova York, Londres i Milà, les firmes de moda culminen les presentacions de les col·leccions tardor-hivern 2025/2026 a la setmana de la moda de París. Però malgrat que el calendari marca any rere any l'avançament del que es veurà en els pròxims mesos als aparadors, aquesta temporada hi havia una expectació especial pels dissenys presentats. En pocs mesos les firmes de moda han viscut un gran ball de cadires a les cúpules directives, motiu pel qual s'esperava que hi hagués una renovació estructural d'algunes de les col·leccions més clàssiques. I així ha estat. Fem un repàs del que hem vist en aquesta cita clau del sector de la moda.

Louis Vuitton porta la dona de viatge

Si hi ha una temàtica que ha estat clau a les passarel·les que s'han vist a París és el replantejament de la feminitat. En el cas de Louis Vuitton, la marca ha dibuixat la dona actual com un esperit lliure, intercultural i dinàmic, i ha incorporat complements com bosses de viatge i bosses de mà grans com un element més de l'estilisme. A més d'aquest leitmotiv empoderador també hi ha hagut altres peces clau en els dissenys de la marca, com fulards, grans barrets i abrics estructurals.

Per subratllar la versatilitat dels estilismes de la nova col·lecció, la casa francesa ha explotat la temàtica del viatge fins al punt de veure bosses en forma de fundes d'instruments en un escenari que li anava com anell al dit: l'estació de l'Étoile du Nord, un dels primers símbols de la innovació ferroviària, inaugurada el 1845 i perfectament conservada. El mateix director creatiu de moda femenina de la firma, Nicolas Ghesquière, explicava que la col·lecció representa "tots aquells encreuaments que travessen el temps i la vida de les persones" i assegurava que la col·lecció havia tingut una forta inspiració cinèfila i literària, com per exemple del llibre Assassinat a l'Orient Express,d'Agatha Christie. Aquesta temàtica no és cap novetat per a Louis Vuitton, ja que la marca francesa ha estat una de les pioneres a explotar les col·leccions creuer, que tal com el nom indica es plantegen com a prèvia a les vacances d'estiu i pretenen interpel·lar directament els potencials clients.

La roba sense gènere de Valentino

Si la col·lecció de Louis Vuitton era una amalgama de teixits i colors, Valentino té clar quin és el color de la tardor-hivern de la temporada que ve: el vermell. Amb el color de la sensualitat i l'amor, la casa francesa ha volgut reivindicar el romanticisme amb teixits d'encaix, tul i estampats florits. Ara bé, aquesta estètica històricament vinculada a la feminitat s'ha desdibuixat per posar-se al servei d'un públic més ampli. Des d'homes amb dissenys cenyits d'encaix fins a models de més de 50 anys, han lluït indistintament els mateixos dissenys.

La mirada transgeneracional i unisex s'ha apoderat de la col·lecció inspirada en la dècada dels 60 que porta per nom Pavillon des folies. Tal com s'extreu del mateix nom, els dissenys presentats reafirmen que l'era del quiet luxury ha arribat al final. La confluència de capes, textures i colors s'ha fet palesa a través d'uns estilismes que han tendit a l'excés i que han entès la moda com un joc performatiu.

Per redundar en la idea del divertimento, Valentino ha llançat una de les col·laboracions més esperades dels últims anys. Després que la unió entre Adidas i Gucci seduís un gran públic jove, la maison també s'ha atrevit rellançant les icòniques vambes de l'empresa nord-americana Vans amb models estampats de diferents colors amb el logotip de V, la primera lletra tant de Valentino com de Vans, als laterals de les sabates.

La desconstrucció del 'tweed' de Chanel

Chanel ha estat l'encarregada de tancar la setmana de la moda francesa sota les cúpules de cristall del Grand Palais. La il·lustre firma francesa ha seguit la tendència de renovar els estilismes més clàssics, sobretot pel que fa als conjunts tweed. La combinació de les dues peces ha pres diferents formes, fent-les més portables i afegint teixits transparents tendència, per renovar l'estètica del que als anys 60 havia estat una peça que va marcar la història de la moda.

Altres elements que han destacat de la col·lecció són els complements de la marca, com penjolls, arracades i polseres de grans dimensions. Aquests elements de diferents colors han estat clau per aportar el toc folie que també ha defensat Valentino i que han estat marcats pel canvi de director artístic després de la marxa sobrada de Virginie Viard. Malgrat els nous aires de la casa,el front row ha seguit encapçalat per grans rostres de la indústria com Anna Wintour, asseguda al costat de la cantant Tyla, la supermodel Naomi Campbell i la filla de la princesa de Mònaco Carlota Casiraghi.

El moviment de Chloé

Malgrat que la seva passarel·la no s'ha celebrat en cap estació de tren, Chloé ha estat una de les firmes que més han treballat amb el moviment de les seves peces. Els serrells i els teixits lleugers han estat claus per aportar als dissenys de la firma molt de moviment en els estilismes, cosa que els donava modernitat, fluïdesa i presència, sense perdre la tendència boho-chic que la caracteritza.

Un altre element clau en la col·lecció que ha presentat la casa han estat els accessoris. Després de diferents temporades apostant per les joies metal·litzades, aquest cop ha tornat als daurats en braçalets i collarets, així com en sivelles de cinturons i decoració de peces de roba.

Les firmes menys arriscades

Després de l'èxit de la passarel·la del setembre liderada per Victoria Beckham, la britànica ha tornat a presentar una nova col·lecció que ha captat l'interès per la presència d'algunes de les cares més conegudes de la indústria de la moda. La dissenyadora ha trobat la fórmula per continuar mantenint-se fidel als dissenys estructurats, austers i amb presència d'americanes i grans muscleres.

Una altra marca que ha advocat pels dissenys estructurals com ha fet en les darreres edicions ha estat Dior. Igual que Victoria Beckham, la casa francesa ha apostat pels colors foscos de l'hivern, encara que a diferència de la casa britànica, Dior ha creat grans volums a través de diferents teixits amb transparències.